Фазенда

74259164.30103996.1270500672.aed24fc1b6940819c995d93f04eded95

Скажите, пожалуйста, хотите ли вы заниматься своим любимым делом и одновременно зарабатывать? Для блоггеров просто прямая дорога в сотрудничество с БЛОГУНом: ведешь блог в удобное для себя время и, при этом, имеешь дополнительный доход. Мне эта идея очень нравится. Присоединяйтесь и вы, переходите по ссылке — будем вместе зарабатывать! 3f77f0b0914cea15c37fbceb32b17ed7

 Композиции из сухоцветов давно вошли в наши дома. Найти их можно в магазинах, а можно и самим составить композицию по своему вкусу.  Любителям сухоцветов рекомендую посеять на своем участке неприхотливое растение ворсянку посевную, она же ворсовальная шишка.

Это растение в России культивировалось с давних времен и использовалось в основном в промышленных целях. Ее жесткие, колючие соплодия использовались для начесывания ворса, отсюда и произошло ее второе название — ворсовальная шишка. Ворсянка — двулетнее растение родом из Средиземноморья. В наше время на нее обратили внимание цветоводы и флористы, как на прекрасный сухоцвет.
Семена высевают в мае на глубину до 2 см. Всходы появляются через неделю, быстро развиваются, и к концу лета образуется мощная розетка продолговатых, до 25 см, колючих прикорневых листьев. Если растения посеяны густо, осенью их можно рассадить или пересадить на другое место по схеме 20х40 см. На второй год растение выбрасывает колючий ветвистый стебель до 2 м в высоту, который заканчивается соцветиями-шишками. Цветет в июле-августе, цветки мелкие сиреневатые, цветение происходит волнообразно, кольцами двигаясь по всей шишке. В сентябре начинают созревать семена, и если их вовремя не собрать, они высыпаются, и тогда ворсянка самосевом быстро завоевывает новые участки. Она может одичать и расти на ближайших заброшенных участках.
Ворсянка — холодостойкое растение, любит богатые, в меру увлажненные почвы, прекрасно обходится без удобрений. Любит хорошо освещенные участки, но мирится с полутенью. Растение достаточно агрессивное и может заглушить расположенные рядом нежные растения, а вот рядом с кустарниками отлично себя чувствует, да и кустарники лишнюю волю ему не дают.
Эффектные соплодия-шишки оригинально смотрятся в зимних букетах. Полностью созревшие, они имеют коричневый цвет, а если срезать раньше, будут зеленые. Сушат цветы в тени, подвесив соцветиями вниз.
Высушенные шишки можно раскрасить яркими красками. Ворсянку можно и не срезать, а оставить на участке, в зимнее время, припорошенная снегом, она выглядит очень экзотично.
Еще одно достоинство ворсянки: она дает огромное количество семян, которые можно использовать для корма домашним декоративным птицам. В общем, хороша со всех точек зрения. 

 Как много интересных, редких и необычных цветов и растений. Как говорится: прекрасному предела нет. Хочу рассказать о малоизвестной никандре перуанской.
Это однолетнее растение, которое вырастает до 1,5 м в высоту. Во время цветения она усыпана голубыми цветками-колокольчиками, а после цветения на ней появляются семенные коробочки-фонарики, которые очень оригинально смотрятся на кусте. Срезанные и засушенные веточки эффектно дополняют букет из сухоцветов. Что интересно, после первой волны цветения никандра дает очень много боковых побегов (пасынков), на которых вновь появляются цветки. И цветение продолжается до самых заморозков.
Никандра замечательно смотрится как в одиночных посадках, так и в групповых. У меня она растет вдоль забора, декорируя его, а также по одному растению возле крыльца и колонки. Смотрится очень красиво.
Однако достоинство никандры не только в ее декоративных качествах, но и в том, что она является лекарственным растением. В лечебных целях используют стебли, листья, цветки и плоды.
Никандра предпочитает расти на хорошо освещенных солнечных местах. Она теплолюбива, хотя при этом и холодостойка. Лучше растет и развивается на плодородных, богатых гумусом почвах. В уходе абсолютно нетребовательна.
Семена никандры обычно высеваю сразу в грунт в первых числах мая, в течение недели появляются всходы. Пересадку сеянцы переносят хорошо. Но при этом нужно учитывать, что растения сильно разрастаются вширь на 80—90 см, поэтому расстояние между ними должно быть 1—1,5 м. А набрав роста, у вас будут целые заросли красивых, пышных, декоративных цветов. 

 Цветок достаточно распространенный, но как он называется и какова его агротехника знают, почему-то немногие.
Гацания – красивейший многолетник с эффектными, крупными (4—8 см в диаметре) цветками. Но у нас его выращивают как однолетник. Цветение гацании завораживает, так красивы лепестки ее ромашковидных цветков, они бывают белые, желтые, розовые, чаще с темными пятнышками в основании лепестков. У меня растет гацания F1 Кисс флейм, куст высотой всего 20—25 см, а яркие желто-оранжевые цветки так обильно покрывают растение, что за ними не видно листьев, цветет долго – с июня по сентябрь. Зимует она у меня в помещении, а весной я снова высаживаю ее в открытый грунт. Это растение любит тепло, солнце, терпит засуху. Для него предпочтительны легкие питательные почвы. Подкармливаю 1– 2 раза в месяц раствором полного минерального удобрения для цветов.
Размножаю семенами – сею в апреле в парник на даче или дома в плошки в марте. Гацанию можно размножить черенками. В середине лета я нарезаю их с боковых побегов у основания стебля, обрабатываю препаратом для корнеобразования, сажаю и первое время притеняю от солнца.
Гацанию можно выращивать в смешанных рабатках и миксбордерах совместно с многолетниками. Красив бордюр из гацании. Небольшие группы или даже одиночные растения около камней смотрятся великолепно и могут украсить рокарий или альпинарий. Гацании не агрессивны и хорошо уживаются с другими цветочными культурами. Их можно использовать для выращивания в контейнерах, балконных ящиках, вазах, горшках, корзинах и кашпо.
Теперь ситуация немного прояснилась, и выращивать гацанию можно со знанием дела.

  Казалось бы избитая фраза «Королева цветов» не теряет своей актуальности, потому что справедлива.  По своим декоративным достоинствам розы превосходят почти все остальные цветочные культуры. 

Однако их внешний вид в значительной мере ухудшается из-за болезней: мучнистая роса покрывает белым налетом листья и побеги, вызывает деформацию и усыхание бутонов; черная пятнистость, ржавчина и пероноспороз образуют на листьях пятна и ускоряют их преждевременное опадение. Под влиянием серой гнили буреют и отмирают цветоносы, в сырую погоду загнивают бутоны и цветки.
Мучнистая роса развивается на молодых растущих органах, массово появляется на листьях в начале бутонизации. Поскольку розы растут до наступления устойчивых пониженных температур, заболевание сопутствует им до поздней осени.
Черная пятнистость обычно встречается на листьях среднего возраста и молодых. Прежде всего, инфицируются нижние листья.
Ржавчина поражает практически все органы розы на протяжении вегетационного периода. На листьях образуются пустулы ржавого цвета, темнеющие к осени. На штамбах и ветвях появляются не заживающие в течение многих лет спороносящие язвы.
Серая гниль развивается при сочетании повышенных влажности и температуры воздуха.
Встречаясь повсеместно, все эти болезни в той или иной степени снижают декоративные качества роз. Для уменьшения вредоносности необходимо своевременно проводить борьбу с ними. Успех дела в первую очередь определяется соответствием условий произрастания требованиям растений к экологическим факторам. Кроме того, для выращивания здоровых роз необходимы профилактика и своевременная защита растений от инфекции. В этой связи следует тщательно отбирать посадочный материал, отбраковывая больные саженцы. Необходимо вовремя собирать и уничтожать растительные остатки, глубоко перекапывать почву, регулярно вносить органические и минеральные удобрения. В конце вегетационного периода листья вручную или с помощью дефолиантов удаляют, а кусты и почву вокруг них обрабатывают раствором медного купороса (2%) или «Скором». Укрывать растения следует не раньше наступления устойчивых заморозков, а открывать весной сразу после оттаивания почвы. Сухие и пораженные побеги без промедления обрезают и сжигают. До распускания почек розы опрыскивают одним из следующих препаратов: бордоская жидкость, медный купорос, «Скор», «Топаз».
Во время вегетации роз в борьбе с мучнистой росой следует чередовать медьсодержащие и не содержащие меди препараты. Можно использовать соду кальцинированную (0,5%) в смеси с хозяйственным мылом (0,4%), медно-мыльную смесь (25 г медного купороса и 200 г калийного зеленого мыла). Против черной пятнистости и ржавчины применяют такие препараты: бордоская жидкость, хлорокись меди, «Скор», «Топаз». Для предупреждения поражения растений серой гнилью, особенно бурно развивающейся при повышенных влажности и температуры воздуха, розы необходимо размещать на хорошо проветриваемых участках. Возбудитель этого заболевания чувствителен ко всем вышеупомянутым факторам. Применение на практике предложенных рекомендаций позволит вам любоваться крепкими и здоровыми цветами весь вегетационный период.

Продолжение.   Флоксы и сливы
Под кроной корнесобственной сливы в моем саду много лет дружно растут примула обыкновенная, крокус весенний, ирис германский — эти виды занимают тремя строчками пространство от дорожки до стволов сливы. С северной стороны помещаются несколько кустов флокса метельчатого с цветками белого и розового цвета, в середине площади — энотера кустарниковая, птицемлечник (орнитогалум), дицентра формоза (низкая). В южной части цветника — куртинки мускари и герани луговой с гравилатом речным (последние два вида — дикорастущие, очень обильно цветут и удачно заполняют паузу в цветении в июне). Такой набор растений обеспечивает цветение с апреля (крокусы) до октября (флокс метельчатый). Есть маленькая хитрость в продлении цветения флокса: если в самом его начале срезать несколько стеблей на букеты, то из пазушных почек вырастают новые побеги, расцветающие в конце лета и продолжающие радовать нас до морозов.

Астильбы и примулы
Под старой яблоней отлично уживаются примулы обыкновенная и Зибольда, цветущая позже всех примул — почти до конца июня; они служат каймой цветника. Второй строчкой за молочно-желтой примулой обыкновенной растут нарциссы поэтические, цветут оба вида одновременно в конце апреля — мае (по погоде). С северной стороны мини-цветник замыкает строчка низкорослой астильбы с соцветиями белого и рубинового цвета, цветущей в июле. Западную часть площади занимает куст высокорослой астильбы с соцветиями абрикосового цвета, которую эффектно оттеняет декоративный злак — фалярис с пестрой листвой и высокими стеблями с изящными метелками цветков. Внутри этого прямоугольника размещаются несколько кустиков василька горного с крупными синими соцветиями, распускающимися в июне, а также высокорослые астры новобельгийские и гелениум осенний. Эти виды цветут позже всех — в августе — октябре. Нашлось место и для невысокой астры кустарниковой с красивой шаровидной кроной, и мелколепестника (эригерона), цветущих в июле — августе сиренево-розовыми соцветиями-корзинками. В конце июня расцветает крупный яркий мак восточный, растущий в центре перед стволом яблони.

После тюльпанов и пионов — “глазастые фиалки”
Самая старшая яблоня в нашем саду — Малиновка, ей более 50 лет, и она все еще полна сил и красоты, регулярно плодоносит. Под ее кроной удачно разместились цветущие в мае — июне ярко-желтыми ромашками дороникум кавказский, поздние тюльпаны группы Рембрандт (красные с желтым и красные с белым, словно расписанные кистью художника), а также несколько кустов пиона молочноцветкового сорта Миссис Рузвельт (ярко-розовый, махровый), цветущего в конце июня — июле. Большой приствольный круг дополнен эффектным ревенем с его высоким пышным цветоносом и крупными гофрированными листьями; он растет ближе к живой изгороди из черной смородины по восточному краю участка. Кайма из виолы триколор, которая цветет с весны до морозов, обрамляет этот цветник под яблоней.
Достопримечательностью сада стала «поляна тюльпанов», которая раскинулась под солидным Пепином шафранным, тоже весьма почтенного возраста яблоней. Пестрые тюльпаны привольно цветут под полупрозрачной майской кроной яблони. Летом их сменяют календула и вездесущая виола триколор, растущая из самосева и демонстрирующая великолепные «портретные» цветки в самых причудливых сочетаниях красок, штрихов и пятен на бархатной ткани своих лепестков.

Только астры
Особое место в саду под плодовыми деревьями занимают многолетние астры, высаженные группами: альпийская, итальянская, кустарниковая, новобельгийская и новоанглийская. Каждый из этих видов цветет в свое время, а в целом — почти все лето. С конца июля или в августе расцветает удивительно яркая астра кустарниковая с великолепной, правильно шаровидной формой кроны, которую она формирует самостоятельно, без участия садовода, и особенно успешно при хорошем освещении. Сиренево-розовые, пурпурные, белые и голубые кустики — шарики астры думозус (латинское ее название) прекрасно сочетаются с высокорослыми новобельгийскими и новоанглийскими астрами, расцветающими в саду почти последними и украшающими его даже после заморозков и первого легкого снега. Эти виды многолетних астр непременно должны поселиться и в вашем саду, а расти они могут под кроной деревьев, не занимая много места, при этом играя первую скрипку в осенней симфонии красок.

Нельзя забывать об уходе
Уход за цветниками под кроной плодовых деревьев заключается в обеспечении достаточного питания для всех растений. Рано весной традиционно дается азотная подкормка по еще замерзшей или слегка оттаявшей почве: мочевину или селитру рассыпаем поверхностно из расчета столовая ложка на квадратный метр площади по всему саду. В садах зрелого возраста (старше 10 лет) корни деревьев распространены по всей площади участка, поэтому и кормить нужно всю территорию. Затем в июне-июле даются еще две подкормки полным удобрением в соответствии с рекомендацией на упаковке. В последние годы наилучший эффект получается от применения «Кемиры» цветочной или универсальной. Поливаем по мере необходимости при длительной сухой погоде. В сентябре чистую от сорняков почву мульчируем компостом или известкованным торфом слоем 3—7 см, предварительно срезав стебли отцветших растений. Можно оставить эти срезанные стебли на месте, сложив «шалашиком» для лучшего снегозадержания, а весной потом отправить в компостную кучу.
Цветы прекрасно живут в плодовом саду даже очень зрелого возраста, они оживляют его своими красками и ароматами, и пусть таких садов будет больше.

  Современные сады, которые являются одновременно и садом, и огородом, также невозможно представить себе без цветочного убранства. Учитывая небольшие размеры садовых участков, бывает очень непросто сочетать полезное, необходимое и приятное в виде красивых разнообразных цветов. И все же вполне возможно выращивать на классических 5—6 сотках весь полноценный набор плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощных культур и сотни видов декоративных растений.
Прежде всего садовод должен себе уяснить, какие взаимоотношения складываются между растениями различных видов в его саду: кто из них конкурирует, а кто партнерствует друг с другом по поводу почвенных питательных веществ, влаги и освещенности.

Под кроной молодых и невысоких
Корни молодых плодовых деревьев первые 3—4 года их жизни в саду располагаются близко к поверхности почвы, поэтому приствольные круги содержат под “чистым паром”, то есть в рыхлом и свободном от любых растений виде. Если яблони растут на слаборослых подвоях, то в последующие годы приствольные круги диаметром около метра остаются незанятыми, а на остальной площади под кроной дерева вполне можно размещать однолетние цветы, чередуя их по семействам и годам. Кроме того, под кронами яблонь, груш, слив, вишен могут комфортно расти почвопокровные растения и невысокие многолетники с поверхностной корневой системой. Если освещенность на этом месте достаточная, там можно посадить очитки — белый, густолистный, едкий, камчатский, лидийский, ложный, отогнутый, скальный и другие. Без ущерба для плодовых деревьев под кроной могут расти мелколуковичные цветы: мускари, гиацинт, сцилла, хионодокса, крокусы, рябчики шахматные, птицемлечник (орнитогалум), а также нарциссы и тюльпаны. Хорошими партнерами для луковичных будут виола триколор (анютины глазки), которая задекорирует их желтеющие листья, а также двулетний пиретрум с цветками, напоминающими мелкоцветковые хризантемы, и разнообразные летники на переднем плане. 

В густой тени
Когда кроны деревьев становятся более густыми, освещенность приствольных кругов уменьшается, и выбор растений меняется. Существует множество видов многолетников, для которых полутень и даже тенистые места — самые подходящие по их природе. Наиболее распространенными из них являются аквилегия, бадан, барвинок, бруннера, вербейник, гейхера, дицентра, ирис болотный, ирис сибирский, калужница болотная, камнеломка клинолистная, камнеломка теневая, ландыш майский, мята, мелисса, нарцисс поэтический, оксалис (кислица), папоротники, хоста (зеленолистные формы), хохлатка, примулы и др.

Когда деревья станут большими
Если яблони в саду привиты на высокорослые подвои (это практически все старые деревья), то их корни уходят глубоко в почву, в то время как корни многолетников располагаются в менее глубоких слоях. Это обстоятельство позволяет использовать площадь приствольных кругов для устройства самых разнообразных цветников с большим набором видов и сортов. При этом можно создать мини-садики непрерывного цветения под каждым из деревьев. Интересно убедиться в том, что многие виды многолетников оказываются очень пластичными и прекрасно себя чувствуют в несвойственном им месте обитания. Многие светолюбивые виды вполне успешно растут в тени и полутени, значительно увеличивая свою привычную высоту, но при хорошем питании обильности цветения это не мешает.
Учитывая видовое и сортовое разнообразие многолетников, вариантов размещения растений может быть бесконечное множество. Многолетники в данном случае предпочтительны как самые долговечные, выносливые, не требующие большого ухода, весьма декоративные цветочные растения.
Одним из самых больших достоинств цветников в приствольных кругах с практической точки зрения является их способность подавлять рост сорняков. Но самое главное, на мой взгляд, - это создание непрерывно цветущего с ранней весны до снега ковра разнообразнейших растений. При этом плодовые деревья и ягодники исправно плодоносят, привнося свои краски в каждый день жизни сада — от пробуждения нежной зелени почек, цветения слив и вишен, яблонь, перекликающихся белыми и пурпурными цветками с пышными кистями темно-фиолетовой сирени — до плодоношения с алым цветом земляники, малиновых рядов, белыми, красными, черными ягодами смородины и ежевики. А там и первые наливные яблочки Малиновки упадут под кусты пионов и на дернинки дороникума…

Мини-садики
Наполнение нашего сада цветами происходило постепенно. Они занимали тенистые места, где уже не могли полноценно расти овощи. Теперь практически под каждым деревом и между ягодными кустарниками, где есть место и свет, поселились цветы и создали мини-садики непрерывного цветения, каждый отличный от другого. Видов цветочных растений не так уж много, но выбраны неприхотливые, способные быть партнерами для всех остальных. Самыми первыми весной пробуждаются крокусы, галантусы, хионодоксы, сциллы. Дорожки обрамляют примулы разных видов и окрасок и маргаритки. Затем расцветают нарциссы и ранние тюльпаны, расположенные группами в разных местах сада. Синие мускари окаймляют границы мини-цветников, окружая бадан и белые рябчики. Повсюду радуют глаз цветки-портреты анютиных глазок, они самостоятельно передвигаются по саду самосевом.  Читай далее.

Разнообразие красок и форм цветущих клумб на наших дачах не поддается описанию. В компании культур для малоуходных садов одно из видных мест наряду с хостами, пионами, лилейниками занимает травянистый многолетник астильба.

Ажурная листва и метельчатые соцветия – как струи подсвеченного фонтана! Астильба в цветении похожа на вспышку костра. В переводе с греческого слово «астильба» означает «очень блестящая». Это можно отнести как к листьям (у многих сортов они блестящие), так и к ярким, заметным издали соцветиям. Палитра этого многолетника занимает теплую половину спектра – все отттенки желтого, розового, красного, темно-свекольного, пурпурного, а также белый цвет.
Астильба хороша не только тем, что зажигательно цветет, но и тем, что сохраняет декоративность с весны и до снега. В мае появляются ажурные перистые листья с глубокими или мелкими зубцами – зеленые или с красно-бурым оттенком, которые сохраняют свою свежесть до снега. С конца июня астильба находится на пике декоративности – распускает свои устремленные вверх или поникающие в стороны метелки-соцветия. Затем метелки блекнут, но не засыхают, а приобретают буро-зеленый цвет и сохраняются в таком виде до снега, и даже украсят сугробы контрастом своего ажура, если их не срезать.
Астильбы хороши также и тем, что очень неприхотливы и жизнестойки. У меня был случай, когда неприметная почка, отвалившаяся при делении куста и забытая на обочине садовой тропинки, перезимовала, прижилась, сформировала кустик и зацвела. Единственное, чего не переносят астильбы – засуху. Цветонос поникает, листья начинают терять тургор и сворачиваться, кажется, все потеряно. Но как только кустики получат порцию воды, через пару часов их не узнать! Радуются жизни, как ни в чем не бывало!
К почвам астильбы нетребовательны, но предпочитают богатые перегноем рыхлые суглинки или супеси. Главное, чтобы грунт хорошо удерживал влагу.
Участок лучше выбрать открытый с легкой полутенью или затенением в середине дня. От выполнения этих условий зависит красота цветения – больше цветоносов, крупнее метелки, продолжительнее цветение.
Размножают астильбы делением корневища. Делать это надо каждые 3—4 года, так как куст быстро разрастается не только в ширину, но и в высоту. Новые почки закладываются в верхней части корня у основания стебля – с каждым годом все выше и выше. Куст как бы выпирает из земли. Его выкапывают и разрезают садовым ножом на несколько частей. Корни подрезают, листья слегка укорачивают, сажают деленки с заглублением почек на 3—4 см. Пересаживать и делить кусты можно в любое время, даже во время цветения.
Зимнего укрытия астильбы не требуют, так как очень морозостойки. Болезней и вредителей на своих астильбах я не замечала.
Сейчас насчитывается несколько сотен сортов этих замечательных многолетников. Некоторые из них имеют ярко выраженный аромат. Сроки цветения различаются по группам и растянуты с июня по август. Метелки соцветий имеют разные размеры, форму, плотность. Астильбы Тунберга выделяются поникающей формой соцветия, которые выглядят просто роскошно. По высоте астильбы варьируют от карликов (30 см) до гигантов (100—120 см). Благодаря такому разнообразию достоинств астильбы широко используются для оформления интерьера садовых пространств. Высокие и яркие сорта найдут свое место на газоне в виде одиночных посадок. Мини-сорта будут уместны в бордюре вдоль дорожки. Совместная групповая посадка астильб разных сортов, цветущих в одно время, даст возможность насладиться волшебным всплеском нежных красок! Увидев такое, невозможно не влюбиться в грациозную модницу «садовых подмостков».

Елок праздничные краски,

Разноцветья огоньки…

Нам бы всем добра и ласки,

Чтоб жилось и впрямь, как в сказке,

Во грядущие деньки!

И, подслушивая вьюгу,

Постигая жизни суть,

Пожелаем же друг другу

Мы еще… чего-нибудь!

Он пришел, волнуя души,

Сей торжественный черед:

До свиданья год минувший,

Здравствуй, здравствуй, Новый год!

И анекдотец:

 

6-летняя девчушка залезла на колени к Деду Морозу, посетившему детский сад для отпрысков «новых русских».

— А ты что хочешь в подарок, милое дитя? — спрашивает он её. Дитя строго посмотрела на него, насупила брови и выдала:

— Ты, что, толстый хрыч, разве не получал моё грёбаное «мыло»?

 

Спирея как будто бы специально создана для наших небольших садов.
Ее высота не превышает двух метров, а чаще всего меньше метра. Крона у нее весьма разнообразна: шаровидная, плакучая, пирамидальная, стелющаяся. У спиреи извилистые, причудливо изгибающиеся побеги. Сроки цветения — в самых широких пределах от начала мая до глубокой осени.
Пожалуй, вырастить спирею проще, чем любой другой красивоцветущий кустарник. Она неприхотлива к условиям произрастания, нетребовательна к почвенному плодородию, морозостойка, хорошо переносит условия города. При этом светолюбива и лучше всего растет на богатых окультуренных легких суглинках. По времени цветения разные виды спиреи делятся на две большие группы: весеннецветущие и летнецветущие.
Спиреи из первой группы цветут на побегах прошлого года, цветки у них имеют белый цвет. У летнецветущих спирей цветки бывают розовые, красные, малиновые, а цветение происходит на побегах текущего года. Весеннецветущие спиреи цветут непродолжительно, но обильно, у летнецветущих цветение менее дружное, зато растянуто иногда более чем на два месяца.
Майский снег — так называют некоторые из весеннецветущих спирей за их белоснежные цветки, обильно покрывающие побеги. Особенностью агротехники этой группы является то, что обрезку делают сразу после цветения. Обрезают обычно кусты старше 7—10 лет. При этом старые ветки вырезают до основания, постепенно омолаживая крону. Весеннецветущие спиреи, как правило, сильно кустятся, и общее количество побегов у старого куста может достигать нескольких десятков, а иногда и сотни.
Одной из наиболее красивых спирей является спирея Ван-Гутта. Это кустарник высотой до 1,5 м с раскидистой шаровидной кроной, образованной множеством дуговидносвисающих в стороны ветвей. Цветки чисто белые, диаметром до 1 см, в многоцветковых полушаровидных соцветиях диаметром около 5 см. Цветет спирея Ван-Гутта с конца мая до середины июня. При этом ветви под тяжестью многочисленных цветков живописно склоняются до самой земли.
Среди весеннецветущих спирей эта спирея одна из самых заметных. Она хороша в одиночной посадке, например, среди газона, в цветниках, ее часто высаживают в виде нестриженной живой изгороди.
Не менее популярна спирея ниппонская. Высота этой спиреи редко достигает 1 м. Кусты спиреи ниппонской несколько приземисты и вширь разрастаются больше, чем в высоту. Цветет она в начале лета, очень обильно, до 20 дней.
У летнецветущих спирей цветки окрашены в разные оттенки розового, красного и малинового цвета. Но есть и исключение — белоцветковые.
Наиболее известна среди этой группы — спирея японская. Именно она, а также ее гибриды и сорта Голден Принцесс, Литл Принцесс, Форчуна наиболее популярны среди садоводов средней полосы России.
Цветет эта спирея продолжительно, более 50 дней, с начала июля до осени. Цветки довольно мелкие, в щитковых соцветиях на концах ветвей диаметром от 3—4 см до 20—25 см.
Весьма обычна в средней полосе спирея Бумальда. Цветки мелкие, окраской от бледно-розовых до карминно-красных, в конечных соцветиях диаметром до 8 см. Цветение длительное, с июля по осень. Имеется много сортов и форм. Наиболее распространенные Энтони Ватерер, Голд Флейм (золотое пламя).

 Когда видишь ухоженный газон, первое сравнение — зеленый ковер. Он и в самом деле очень похож на мягкий, пушистый ковер. Газоны обогащают территории элементом природы, насыщают воздух кислородом, да и просто радуют своим видом.

Сроки посева

Оптимальные сроки посева — ранняя весна и ранняя осень. В эти сроки складываются наиболее благоприятные условия для прорастания семян газонных трав. При раннеосенних посевах злаки успевают окрепнуть и развить корневую систему раньше, чем начнется весеннее отрастание сорняков. При закладке газона весной можно использовать более высокие нормы высева семян. В этом случае к осени, как правило, формируется оптимальная густота растений, они мощные, лучше подготовлены к зиме. Нормы высева осенью должны быть меньше, чем ранней весной. Благодаря такому уменьшению формируются более мощные растения, которые обладают высокой зимостойкостью. А весной такой газон можно подсеять с последующим мульчированием (в местах недостаточной плотности травостоя). 
Посев должен быть прекращен за 45 дней до наступления заморозков. В некоторых случаях лучшие результаты дает позднеосенний (подзимний) посев семян перед выпаданием снега (начало — середина ноября), когда среднесуточная температура установится на уровне 0—3оС. В данном случае семена не успевают прорасти из-за недостатка тепла, а весной дают дружные всходы. Подзимний посев дает лучшие результаты при создании газонов под деревьями.

Газонные травы
Для закладки газона семена можно покупать в составе готовой смеси, либо составить смесь самому. Лучше проверить всходы купленных семян, так как свежесть семян имеет особенное значение. Норма высева семян газонных трав и травосмесей зависит от условий и срока закладки газона, дальнейшего ухода за ним. Рассчитать количество семян, которое вам потребуется для посева, можно только после того, как вы определите место, площадь газона и его тип (обыкновенный, партерный газон, газон лугового типа, красивоцветущий газон, газон специального назначения). Норма высева существенно влияет на скорость формирования и качество газона в первый год. Для залужения определенной площади необходима минимальная масса семян. В реальных условиях для подстраховки сеют больше.
Для посева чаще используют смесь семян разных трав, так как качество газона зависит от биологических особенностей его компонентов. Исключение составляют партерные газоны, которые засевают семенами трав одного вида (мятлик луговой, овсяница красная).
Для устройства других типов газонов можно рекомендовать на глинистой почве следующую травосмесь: мятлик луговой (70%), овсяница луговая (30%). На квадратный метр газона обыкновенного типа понадобится 25 г смеси, на одну сотку — 2,5 кг (1 кг мятлика лугового и 1,5 кг овсяницы луговой). Для газона специального назначения, например, спортивной площадки можно составить смесь, включив виды: овсяница красная (50%), мятлик луговой (20%), мятлик узколистный (15%), мятлик обыкновенный (15%). Итого на квадратный метр понадобится 30 г семян, на сотку — 3 кг. Можно использовать и другие виды злаков, но у каждого из них имеются недостатки. Что же касается райграса, то можно пренебречь небольшой долей его травосмеси (не более 10%). Райграс не зимостоек и при высоком темпе роста ведет себя очень агрессивно по отношению к другим злакам в травосмеси.
Под газоны выбирают ровные, тщательно спланированные участки. Почва (по механическому составу) должна быть супесь или легкий суглинок. По кислотности она может быть слабокислой или нейтральной. Причем достаточно создать эти условия в верхнем слое (глубиной 15—20 см). Обработка почвы производится за 2—3 месяца до закладки газона.

Посев семян
Семена высевают в безветренную погоду. Сеять следует веерообразными движениями, разброс семян должен быть не шире 1 м. Лучше добавить к семенам 1—3 частей верхнего слоя почвы или смеси, применяемой для землевания, что значительно облегчает высев. После высева семена заделывают граблями, при этом их ручка должна находиться в положении, параллельном поверхности почвы. Землю можно прикатать катком, чтобы улучшить контакт семян с почвой. Желательно покрыть засеянный участок тонким слоем торфа или перегноя, не содержащих семян сорняков. Мульчирование предохраняет от испарения влаги, предотвращает выклевывание семян птицами, защищает проклюнувшиеся ростки от губительного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Уход за газоном
Уход за молодым газоном направлен на полное укрепление всходов в почве. И здесь лимитирующим фактором является влажность почвы. Для орошения используются дождевальные устройства. Промачивать почву необходимо на глубину не менее 10 см. После первого скашивания поливная норма увеличивается в 2—3 раза, т.е. глубина промачивания 30—40 см.
Скашивание травостоя желательно, когда растения достигнут высоты 10—15 см, по сухой почве и остро наточенной косой. В дальнейшем стрижку проводят, когда высота травостоя превысит 6 см (2—3 раза в месяц). Последнее скашивание осуществляют на высоту 5—6 см за месяц до наступления заморозков (при среднесуточной температуре 10—12оС) и проводят фосфорно-калийную подкормку. В зимний период на молодых газонах должно быть полностью исключено уплотнение снега, так как ненарушенный, снежный покров служит укрытием для злаков. После перезимовки необходимо своевременно отвести талые воды до окончания схода снежного покрова. Плотные ледяные корки на снегу следует разрушать.
И в заключение: для поддержания газона в идеальном состоянии на многие годы необходимо: поливать, удобрять (азот: фосфор: калий = 1:2:1) после каждого укоса, скашивать, удалять с поверхности газона сухую траву и мох, бороться с болезнями, сорняками и вредителями, аэрировать дернину (прокалывать или щелевать), реконструировать дерновый слой.

Среди декоративных посадок на наших участках обращает на себя внимание цветущая гортензия, красивыми жемчужно-белыми соцветиями. Взгляд оторвать невозможно. 
Сказочно красива цветущая гортензия в сумерках тихого вечера или ранним утром, когда соцветия, покрытые бисером росы, играют в лучах восходящего солнца.
Гортензия древовидная – это раскидистый куст из прямых маловетвистых веток длиной до 1,5 м, покрытый крупными морщинистыми ярко-зелеными сверху и серо-зелеными снизу листьями. Цветет ежегодно с середины июля до октября крупными зонтиковидными соцветиями. На одном растении одновременно образуется по 30—50 соцветий.
Гортензия – зимостойкий кустарник, прикрывать его от морозов не надо, правда, в суровые зимы иногда подмерзают концы однолетних побегов. К счастью, это не вредит растению, так как соцветия у нее образуются на побегах текущего года (молодых), которые отрастают из перезимовавших почек. Осенью или ранней весной до пробуждения почек необходимо укоротить побеги на 2—3 узла, а слабые вырезать совсем. С помощью ежегодной обрезки формируют равномерно развитый куст.

Гортензия древовидная хорошо себя чувствует в условиях небольшого затенения. Почва может быть любая, но лучше суглинистая со слабокислой реакцией. Для нормального развития и пышного цветения растение следует регулярно поливать, особенно щедро в сухую погоду. Подкармливают 1—2 раза в месяц настоем коровяка (1:10) или полным минеральным удобрением (0,2—0,4%-ный раствор). Размножают гортензию полуодревесневшими черенками, которые нарезают в середине июля. Укореняют их в саду в тенистом месте, заглубляя черенки на 2—2,5 см в торф или песок. Череночник накрывают пленкой. Субстрат поддерживают влажным, черенки ежедневно поливают и проветривают, загнившие удаляют. При температуре +18…+25 оС корни образуются через 15—20 дней. Вскоре после этого растения высаживают в небольшие горшки с рыхлой землей и прикапывают в тени. Первую зиму их необходимо укрывать любым укрывным материалом в 2 слоя, например спондбондом. Весной – в начале лета молодые растения высаживают, не нарушая кома земли.
При необходимости черенки можно окоренять и дома на подоконнике под банкой. Через 2—3 года из черенков получаются чудесные растения.

Зима. Лето давно закончилось и только воспоминания о нем греют нашу душу. Отцвели садовые цветы, а так хочется задержать их красоту хоть ненадолго.

Но, увы, завял последний букет, и остаются лишь воспоминания о том буйстве цветов, которое окружало нас весной и летом. Хотя, стоп! Давайте вспомним о засушенных цветах. Ведь существуют цветы-сухоцветы, способные радовать всю зиму!
Почему-то многие относятся к букетам из сухих цветов с предубеждением (мол, это – мертвая красота). Возможно, если речь идет о сухом букетике, купленном в магазине, он и будет выглядеть мертвым. А вот цветы, выращенные своими руками, подобных мыслей обычно не вызывают.
Собирают цветы с весны до поздней осени, но обязательно в сухую погоду. Срезанные растения необходимо высушить как можно быстрее, так они лучше сохранят цвет и форму.

Физалис декоративный (фонарики) – собирают после того, как большинство фонариков окрасились и стали ярко-оранжевыми. Сушат, подвешивая в связках, в тени с хорошей вентиляцией.
Тысячелистник – срезают в тот момент, когда все цветочки в соцветии раскрылись. Сушат, подвешивая головками вниз.
Амарант – срезают, когда метелки еще не потускнели, сушат, подвешивая метелками вниз (метельчатый), а хвостатый – вертикально вверх.
Цефалофора, или земляничная трава – срезают в момент, когда соцветия имеют ярко-желтую окраску, сушат в связках, вниз соцветиями.
Мак – собирают после того, как образовались и начали созревать семенные коробочки. Подвешивают в связках в проветриваемом помещении.
Эхинацея и лунария – эти растения срезают осенью. У эхинацеи обрывают лепестки, оставив симпатичную колючую «головку», а у лунарии оставляют внутренние перегородки стручков, похожие на перламутровые «монетки».

Используя композиции из высушенных растений, стоит помнить, что сухоцветы надо беречь от прямых солнечных лучей и яркого цвета, так как они теряют свою окраску, становясь блеклыми. Кроме того, они не любят слишком влажный воздух.
Эти несложные рекомендации позволят долгими зимними вечерами получать удовольствие от вида цветочных композиций.

Живая изгородь вместо забора — это гораздо интереснее, оригинальнее и элегантнее. Она не только надежная защита от посторонних взглядов, но и от ветра, шума, пыли. Плотная и густая, она прекрасно защищает участок и является элементом декоративного оформления.

Посадки могут состоять из одного, двух или трех рядов растений. Высота может колебаться от 0,5 до 3 м. Изгороди менее полуметра высотой называют бордюрами.
Круглый год сохраняет декоративность изгородь из ели. Прекрасно выглядит живая стена из туи западной. Из хвойных пород также используют пихту, сосну горную, можжевельник, тую, кедровый стланник. Хвойные деревья, выделяя фитонциды, еще и оздоравливают воздух.
Живые изгороди с ароматом — из свободно растущих жимолости, чубушника, роз и сирени помогают скрывать мусорные контейнеры, компостные кучи и другие неприглядные места.
Густая и непроницаемая колючая живая изгородь получается из боярышника. В тени отлично растут смородина золотистая и снежноягодник.
Кроме того, из лиственных пород для живой изгороди подходят кизильник блестящий, спирея калинолистная и золотистая, дерен белопестрый, калина Бульдонеж, барбарис обыкновенный, пурпурный, клен Гиннала.
Перед тем, как приступить к посадке живой изгороди, следует выбрать породу кустарников или деревьев. Исходя из этого, расстояние между растениями в ряду может составлять от 15 до 35 см и более, между рядами от 35 до 80 см. Породы с рыхлым ветвлением (акация желтая) лучше высаживать в шахматном порядке в два ряда, а с густым можно в один (боярышник, спирея, кизильник). Затем необходимо рассчитать, сколько посадочного материала понадобится. Возраст растений в зависимости от вида должен составлять 2—3 года, но не более 4-х лет. Посадку проводят по натянутой веревке, почву вокруг растения слегка обжимают, поливают, а затем мульчируют торфом. После посадки растения обрезают: пряморослые сильнее — оставляя не более 15 см, многоствольные кусты не так низко.
В первый год после посадки уход состоит в рыхлениях, прополках, а в засушливую погоду и поливах. Начиная со второго года, стрижка становится главным элементом ухода за растениями. Ее проводят один или два раза за сезон — весной, перед набуханием почек, в июле, после окончания роста побегов и осенью во время листопада. Подстригают изгородь с боков и сверху постоянно на одной и той же выбранной высоте. Внимательно следят и своевременно заменяют засохшие растения. Со временем изгороди стареют, изреживаются, оголяются. Чтобы вернуть им прежнюю декоративность, проводят жесткую омолаживающую обрезку. Растения срезают, оставляя небольшой пенек, и подкармливают минеральными, а лучше органическими удобрениями. Омолаживающую обрезку не переносят все хвойные породы, кизильник.
Особую группу представляют живые изгороди в виде шпалеры. Для них подходят, например, боярышник, смородина красная, ива, есть опыт использования яблони. Каждое растение формируют в два побега, которые разводят под острым углом и привязывают к натянутым шпалерам. В местах соприкосновения ветвей сдирают кору и заматывают ветки пленкой, плотно прижимая друг к другу. Срастаясь, они образуют живую сетку с ромбовидными ячейками.
Живая изгородь должна естественно вписываться в рельеф и пространство участка. Вдоль нее по типу миксбордеров или отдельными куртинами можно высадить травянистые многолетники. Прекрасно смотрятся на фоне регулярно подстригаемой изгороди свободно растущие декоративные кустарники контрастной окраски.  (Источник)

Прививка — это серьезная операция для растений. Делать её нужно своевременно, чисто и быстро.
Приживаемость привоя зависит от способности подвоя принять привой (совместимость), от умения прививальщика, а также от времени года. Побеги летней прививки должны успеть одревеснеть, иначе они могут зимой вымерзнуть. Привой (побеги), заготовленный осенью и подсушенный, часто подводит, поэтому его можно готовить во время мартовской обрезки деревьев и хранить до прививки в сугробе, присыпав сверху опилками. Ещё лучше срезать привой за день до прививки с маточных деревьев, но нужно обязательно проверить, чтобы он не был подморожен. Результаты прививки зависят от качества срезов. Чтобы срез получился ровный и не сминал ткани, нож должен быть специальный, стальной, каленый, лезвие заточено, как опасная бритва, без фаски на рабочей части (нож точат только на оселке. Затачивая на наждачном точиле, отожжете рабочую кромку, и он не будет работать нормально). Срезы растений, сделанные на ветру и на солнцепеке, быстро окисляются, что препятствует срастанию. Прививку лучше делать рано утром, или вечером, или в пасмурный день в безветренную погоду. Работают не торопясь, однако стараясь, чтобы срезы не успели окислиться. Соединяют привой с подвоем без зазоров. Обвязывают туго, чтобы не проникли воздух и вода. На подвой сразу же вешают бирку с названием сорта. Бирки советую изготовить заранее из ПХВ, применяемых для настила полов, надпись сделать остриём циркуля. Такая бирка будет служить более десятка лет. Выбирая способ прививки, учтите, что в питомниках при окулировке приживается около 85% глазков, прививки черенком за кору — 75%, улучшенной копулировкой – 60%. Приживается 96% черенков, привитых в боковой зарез. Этот способ прививки я советую освоить. К ней приступают в апреле, как только у деревьев начнётся сокодвижение. За день до прививки приготовьте привой, бирки с надписями сортов, чистую тряпочку для протирки подвоя, нож, острый секатор и обвязочный материал. Если в качестве обвязки применяете пленку, то нарежьте её узкими полосками, если изоленту — надрежьте ее так, чтобы получилось две полоски (широкой обвязывать неудобно). Работу начните утром. В первую очередь прививают быстро зацветающие деревья — грушу, сливу. С прививкой яблони можно не спешить. Начиная прививку, протрите подвой, сделайте на нём косой зарез (рис.), удалите верхнюю часть. Срежьте привой клином длиной, равной зарезу на привое. Вставьте привой в зарез подвоя, совмещая камбиальные слои. Произведите обвязку места прививки. Обвязывать начните снизу, первый слой с натягом, второй — без натяга. После этого обрежьте привой над почкой. Дней через десять проверьте, если прививка не прижилась, повторите ее, она обязательно приживется.
В июне не забудьте снять с прививки обвязку.
Найдите время, нарежьте веток для тренировки, сделайте на них десяток прививок, обвяжите, как положено, и успех гарантирован.  (Источник)

Продолжительность жизни и декоративность наших любимых красивоцветущих кустарников во многом зависит от правильной и своевременной обрезки. Сроки обрезки зависят от особенностей вида и времени цветения. Так, кустарники, цветущие весной (цветки на побегах прошлого года), обрезают сразу после цветения (например сирень), поскольку в первой половине лета они образуют новые побеги, на которых закладываются цветочные почки будущего года. Растения, цветущие летом или осенью (например чайно-гибридные розы), как правило, закладывают цветочные почки на побегах текущего года. Обрезка этих пород проводится поздней осенью или весной до распускания почек. Различают сильную и слабую обрезку. Сильная обрезка ведет к появлению крупных немногочисленных цветков, при слабой образуется большое количество мелких цветков. Это основные правила, которые нужно соблюдать, чтобы кустарники радовали цветом.
Рассмотрим кратко, как обрезать наиболее распространенные кустарники.
Вейгела — вырезают старые побеги и ветви после цветения.
Гортензия. У гортензии крупнолистной (розовая, голубая) после цветения вырезают ослабленные побеги и удаляют засохшие соцветия вместе с 3—4 ближайшими листьями. Гортензию древовидную и ее разновидности (наиболее часто встречается на дачах, белые шапки цветов) в марте прореживают, оставляя в зависимости от возраста и размера куста только 6—12 ветвей, которые обрезают на 2—3 почки (узла) старой древесины.
Тамарикс. Хорошо переносит сильную обрезку. Побеги укорачивают обычно после цветения.
Лещина. Ранней весной проводят прореживание. Экземпляры с окрашенными листьями будут более декоративны, если их сильно обрезать.
Сирень. Слабые и старые ветви нужно вырезать ежегодно. После окончания цветения срезают верхушки отцветших побегов.
Спирея. У видов, цветущих весной, старые цветоносные побеги вырезают сразу после цветения, у видов, цветущих в конце лета, обрезку проводят ранней весной, до набухания почек.
Форзиция. После цветения укорачивают побеги. Старые ветви обрезают один раз в 3—4 года.
Чубушник (у нас называют жасмин). Побеги прореживают после цветения, вырезая верхнюю часть отцветших побегов, оставляя молодой боковой прирост. Разросшиеся кусты подвергают сильной обрезке в марте.
Японская айва. После цветения ежегодно вырезают старые ветви и укорачивают на нужную длину боковые побеги.  (Источник)

Растения жимолости съедобной — это кусты высотой до 1,5 м. Для посадки жимолости пригодны достаточно влагоемкие суглинистые и супесчаные почвы. На кислых почвах она растет плохо. Поэтому перед посадкой необходимо внести известь. Жимолость лучше растет и плодоносит на открытых местах. Эта культура хорошо переносит пересадку. Высаживать растения можно весной, осенью и даже летом, когда заканчивается рост побегов. Саженцы жимолости желательно сразу высаживать на постоянное место. А взрослые, уже плодоносящие растения стараться не пересаживать, так как урожай на них будет в последующие годы значительно меньше, чем на других этого же возраста растениях, сразу посаженных на постоянное место. Срок эксплуатации жимолости — до 25 лет и более.
Кусты сажают на расстоянии 1,2—1,5 м один от другого. В посадочную яму размером 40x40 см вносят 8—12 кг перегноя, 150—200 г суперфосфата и 20—40 г калийной соли. Удобрение тщательно перемешивают с землей. Основание стебля можно заглубить на 5—7 см. После посадки растения поливают (ведро на куст), затем почву мульчируют торфом, перегноем или землей слоем 1—2 см.
Растения жимолости неприхотливы, в период вегетации нетребовательны к теплу, не нуждаются в особом уходе. Нужно только удалять сорняки, поливать по необходимости, обрезать сухие и поломанные ветки. Дополнительные поливы при засухе в момент цветения и налива плодов увеличивают урожай жимолости съедобной в 2—3 раза.
Жимолость перекрестноопыляемое растение. Поэтому для получения гарантированного урожая необходимо совместно высаживать не менее трех сортов. Оптимальное количество — 5—10 растений разных сортов.
По срокам созревания сорта жимолости подразделяют на ранние, среднеранние, средние, среднепоздние.
Для приусадебных садов можно рекомендовать следующие сорта, сочетающие зимостойкость, высокую урожайность, крупноплодность, десертный вкус.
Ранние (созревают 12—18 июня): Голубое веретено, Морена, Длинноплодная, Виола, Томичка.
Среднеранние (созревают 15—22 июня): Васюганская, Герда, Золушка, Нижегородская ранняя, Синяя птица.
Средние (созревают 23—25 июня): Амфора, Нимфа, Павловская, Бажовская, Ленита.
Среднепоздние (созревают 26—30 июня): Десертная, Фиалка, Фианит, Роксана.
При покупке саженцев жимолости съедобной не надо путать ее с саженцами жимолости декоративной, плоды которой ядовиты.  (Источник)

Казалось бы, загородный дом и металлические конструкции – понятия, далекие друг от друга. Более естественны в таком доме дерево, газобетон, кирпич, на худой конец – железобетонное перекрытие, в котором металл спрятан в толще бетона. Однако, вопреки очевидности, металлические конструкции в загородном домостроении применяются, причем весьма широко и эффективно.

Если пройтись по современному загородному дому с металлоискателем, то, думается, он будет пищать на каждом шагу, причем по самым разным поводам. В первую очередь обнаружатся (если они, конечно, есть) металлоконструкции стен и перекрытий. Нельзя сказать, чтобы они встречались часто и повсеместно, но иногда применяются. Металлоконструкции пользуются особым статусом строительных материалов, так как обладают повышенной несущей способностью. В ряде случаев использование металлоконструкций позволяет увеличивать темпы строительства здания, что для некоторых заказчиков немаловажно. Только традиционные металлические конструкции легкими никак не назовешь, а потому для их установки необходима тяжелая подъемная техника.

Это такие несущие элементы, как, допустим, металлические швеллеры или двутавровые балки, которые по-прежнему выпускаются отечественными производителями, причем в довольно широком ассортименте. Можно подобрать швеллер самого разного сечения и длины – с тем чтобы положить его между двумя кирпичными стенами и быть спокойным, что такая балка уж точно никогда не сломается. С другой стороны, разве вы собираетесь закатывать на второй этаж своего дома большегрузный автомобиль? Наверняка не собираетесь, так что такие тяжелые балки следует использовать лишь в исключительных случаях. Металлическая балка, строго говоря, целесообразна, лишь когда требуется перекрыть площадь большого размера. Однако и тут современный рынок уже ответил предложением – балками из клееного бруса из шпона, которые по прочности практически не уступают металлическим, но гораздо легче. Не забывайте, что использование швеллера автоматически влечет за собой аренду крана, а значит, во-первых, потребуется соответствующая подъездная дорога, во-вторых, основательно будет подпорчен ландшафт участка, в-третьих, все это влетит в копеечку. Тут и опасность работ возрастает, и строители требуются высокой квалификации – одним словом, применение тяжелых металлоконструкций непременно обернется для вас тяжелой головной болью.

Но даже если вы не использовали металлические конструкции для создания перекрытий, металлоискатель все равно будет пищать. Для начала – прямо на входе, поскольку двери в современные загородные дома, конечно же, ставят металлические (другие не так надежны). Решетки на окнах первого этажа тоже могут быть из прочного металла, который выдержит любую атаку потенциальных злоумышленников, посягающих на ваше добро.

Если подняться на крышу, то там можно найти металлическую трубу дымохода, металлические водостоки; если же прогуляться по самому дому, то, не исключено, что вы наткнетесь на винтовую металлическую лестницу, которая, как вы помните, была очень тяжелой, устанавливалась с трудом, но зато смотрится вполне прилично.

Вообще, если разложить на составляющие даже классический деревянный дом, мы обнаружим в его недрах массу изделий из металла. В наше время уже не строят «без единого гвоздя», так что в толще древесины вы наверняка найдете металлические стяжки бревен, стальные нагели, винтовые домкраты под столбами и множество других «железяк». Удивляться этому не стоит: прогресс есть прогресс, и если применение металла технологически целесообразно и экономически выгодно – применяйте его на здоровье.  Читай далее…     (Источник)

Надо иметь в виду, что при посадке молодых деревьев вместе с увеличением размера кроны повышается урожай плодов. Затем наступает определенная стабилизация. В последующем деревья начинают стареть. Урожай вначале незаметно, а позже резко начинает падать. Наступает еще одна беда – деревья становятся высокими, раскидистыми. Усложняется уборка урожая, происходит затенение большой площади земли, и, главное, нормально опрыскать такие деревья практически невозможно. Сады превращаются в рассадник вредителей и возбудителей болезней.

Что делать

В таких садах обычно рекомендуется проводить снижение кроны и уменьшение ее ширины. Для этого предлагается через каждые 2—3 года укорачивать длину всех основных ветвей на 1—2 м. Однако после такой обрезки кроны начинается бурный рост новых веток и особенно волчков. Вследствие этого размер деревьев уменьшается очень медленно, а урожай плодов снижается значительно.
Главная причина этого заключается в том, что в природе роста деревьев всегда наблюдается определенное равновесие между вегетирующей системой и корнями. При резком уменьшении размера кроны это равновесие нарушается. Кроны стало меньше, а мощность корней осталась прежняя, рассчитанная на «кормление» необрезанного дерева. Вот потому-то и наблюдается бурный рост кроны после каждой обрезки деревьев. Получается, что крону обрезкой снизили, а через несколько лет она вновь выросла почти до прежнего уровня. И всю работу приходится начинать сначала. Но и это еще не все. Листочков стало меньше, поэтому и корневая система начинает отмирать. Надо учесть, что при таком способе снижения кроны заметный эффект можно получить не менее чем через 10 лет. Да к этому времени деревья окажутся столь старыми, что потребуются их выкорчевка и посадка нового сада. Беда еще и в том, что все эти годы будет наблюдаться невысокий урожай плодов.

Обрезать в два этапа

Омолаживающую обрезку надо вести не только кроны, но и корневой системы. Делать это рационально в два этапа. Омолаживать деревья желательно в год ожидаемого хорошего урожая плодов, то есть при закладке большого количества плодовых почек. Начинать омолаживающую обрезку лучше осенью перед перекопкой почвы или, в крайнем случае, весной, но пораньше, до распускания почек. При этом омолаживание косточковых культур имеет свою особенность – обрезать их крону осенью нельзя, так как неизбежно произойдет заболевание деревьев камеде-течением. В год омолаживания деревьев на одной их стороне обрезают полускелетные ветви 2—4-го порядка ветвления с тщательной обработкой мест среза. При этом у деревьев с семенным подвоем обрезанная крона должна иметь высоту не более 3 м и распространяться в сторону от центра дерева не более чем на 2 м. Если же деревья на клоновом подвое, то, в зависимости от типа подвоя, омолаживающую обрезку надо вести более глубокую, снижая высоту кроны вплоть до 2 м, а ширину – до 1,5—2 м. 
А что делать с корнями? Одновременно с обрезкой кроны ведут обрезку и корневой системы. Со стороны обрезанной кроны на расстоянии 2—3 м от центра дерева на семенном подвое и 1—2 м – на клоновом подвое прокапывают траншею шириной 50—70 см и глубиной в три штыка лопаты. Длина траншеи должна быть равной ширине обрезанной кроны. Траншею можно прокопать и по полуокружности вокруг ствола дерева. Срезы корней для ускорения зарастания ран и отрастания корешков зачищают острым ножом. Траншею заполняют смесью хорошей плодородной почвы, органики, минеральных удобрений и золы. Засыпка выкопанной траншеи такой обогащенной питательными веществами почвенной смесью очень полезна, так как под старыми деревьями почва сильно истощена и утомлена.
Дальнейшая технология омолаживания такова. На 2-й год вырезают на кольцо примерно половину выросших волчков. В течение последующих 2–3 лет из остальных наиболее сильных и равномерно расположенных волчков формируют новую малогабаритную крону. Когда вновь сформированные ветви заплодоносят, что бывает через 2—4 года, таким же образом омолаживают и вторую сторону деревьев. В последующие годы уход за омоложенными деревьями заключается в такой ежегодной обрезке, которая обеспечит поддержание нужной их ширины и высоты. Эту же технологию можно применить и в садах, поврежденных морозом или градом. (Источник)